¿Cuántos kW de aerotermia necesito? Como regla rápida: una vivienda de 100 m² con buen aislamiento necesita entre 8 y 10 kW; una de 120-150 m² bien aislada, entre 12 y 15 kW; y una casa de más de 200 m², o con radiadores antiguos en zona fría, entre 20 y 25 kW. Pero los metros cuadrados son solo el punto de partida: el aislamiento, la zona climática, la altura de los techos y el tipo de emisores pueden cambiar el resultado en varios kW.
Elegir bien la potencia es una de las decisiones más importantes de toda la instalación, y una de las que peor se hacen. Un equipo demasiado pequeño no calentará la casa los días de frío; uno demasiado grande consumirá de más, se estropeará antes y habrá costado dinero de sobra. En esta guía tienes la fórmula para estimarlo tú mismo, un ejemplo resuelto paso a paso y una tabla orientativa por tamaño de vivienda, con todo lo que hace subir o bajar esa cifra.
Por qué los metros cuadrados no bastan
Si buscas por internet «cuántos kW por m²», encontrarás cifras que van de 40 a 100 vatios por metro cuadrado. Todas pueden ser correctas, porque la potencia no depende solo de la superficie, sino de cuánto calor pierde tu casa en los días más fríos. Y eso lo determinan cinco factores:
1. El aislamiento. Es el factor que más pesa, junto a la zona climática. Una casa nueva bien aislada pierde poco calor y necesita menos potencia; una casa antigua sin aislar pierde mucho y necesita bastante más para el mismo tamaño. Dos viviendas idénticas en metros pueden necesitar el doble de potencia una que otra solo por cómo estén aisladas.
2. La zona climática. No es lo mismo dimensionar en Málaga que en Burgos. Cuanto más severo el invierno, más potencia hace falta para reponer el calor que se escapa. En zonas frías se suele añadir un 20-30% de potencia respecto a la misma casa en zona templada.
3. La altura de los techos. Los ratios habituales se calculan para techos de 2,5 m. Si los tuyos son más altos (casas antiguas, lofts), hay más volumen de aire que calentar y hay que corregir al alza.
4. El tipo de emisores. Con suelo radiante, que trabaja con agua a baja temperatura, la aerotermia entrega su calor con más holgura. Con radiadores antiguos de alta temperatura, el equipo tiene que forzar más, lo que suele obligar a subir la potencia.
5. El agua caliente sanitaria (ACS). La aerotermia no solo calienta la casa: también el agua de la ducha. Cuantas más personas viváis y más baños tengáis, más potencia extra hay que reservar para el ACS.
Por eso, cualquier cálculo que hagas por tu cuenta será una estimación orientativa para saber qué rango de equipos mirar en catálogo. El número definitivo lo da el estudio de cargas térmicas que hace el instalador en la visita técnica.
La fórmula para estimar la potencia
El cálculo base es sencillo. Se trata de multiplicar los metros cuadrados por un ratio de vatios por metro cuadrado (que depende del aislamiento y la zona), y convertirlo a kilovatios:
Potencia de calefacción (kW) = Superficie (m²) × Ratio (W/m²) ÷ 1.000
El ratio es la pieza clave. Estos son los valores orientativos según el estado de la vivienda:
| Estado de la vivienda | Ratio orientativo | Ejemplo de caso |
|---|---|---|
| Buen aislamiento / zona cálida | 40 – 60 W/m² | Obra nueva o reformada, zona A-B |
| Aislamiento medio / zona templada | 60 – 80 W/m² | Vivienda de 2007-2013, zona C-D |
| Aislamiento malo / zona fría | 80 – 100+ W/m² | Casa antigua sin reformar, zona D-E |
Después de obtener la potencia de calefacción, hay que hacer dos ajustes finales:
- Corrección por altura: si los techos superan los 2,5 m, multiplica por (altura ÷ 2,5).
- Margen de seguridad y ACS: añade entre un 10% y un 15% para cubrir los arranques, las puntas de frío y el agua caliente.
Ejemplo resuelto paso a paso
Veámoslo con una vivienda real: 120 m², aislamiento medio, zona templada (Madrid), techos estándar de 2,5 m, familia de cuatro.
Paso 1 — Potencia de calefacción. Con un ratio de 70 W/m² (aislamiento medio): 120 m² × 70 W/m² = 8.400 W = 8,4 kW
Paso 2 — Corrección por altura. Techos de 2,5 m, así que no hay corrección (factor 1).
Paso 3 — Margen de seguridad y ACS. Añadimos un 15%: 8,4 kW × 1,15 = 9,7 kW
Resultado: esta vivienda necesita una aerotermia de en torno a 10 kW. En catálogo, buscarías equipos de 9-11 kW y elegirías, dentro de ese rango, según el modelo y la marca.
Si esa misma casa estuviera en Burgos (zona fría), aplicaríamos un ratio más alto (85-90 W/m²) y el resultado subiría a unos 12-13 kW. Y si estuviera en Málaga bien aislada (ratio 50 W/m²), bajaría a unos 7 kW. Misma superficie, potencias muy distintas: esa es toda la lección de este artículo.
Tabla rápida de potencia por tamaño de vivienda
Si prefieres una referencia directa sin hacer cuentas, esta tabla orientativa te da el rango habitual según el tamaño y el estado de la vivienda. Recuerda que son valores de partida, no un sustituto del estudio del instalador:
| Superficie | Buen aislamiento / zona cálida | Aislamiento medio | Aislamiento malo / zona fría |
|---|---|---|---|
| 60-80 m² | 5 – 7 kW | 7 – 8 kW | 8 – 10 kW |
| 90-100 m² | 7 – 8 kW | 8 – 10 kW | 10 – 12 kW |
| 120-150 m² | 9 – 12 kW | 12 – 14 kW | 14 – 16 kW |
| 160-200 m² | 12 – 14 kW | 14 – 16 kW | 16 – 20 kW |
| +200 m² | 14 – 18 kW | 16 – 20 kW | 20 – 25 kW |
Las potencias más altas (20-25 kW) se reservan para viviendas grandes de más de 250 m², casas rurales o construcciones antiguas con pérdidas térmicas importantes, sobre todo si usan radiadores tradicionales de alta temperatura.
Los dos errores de dimensionado que pagas caro
El objetivo no es «poner mucha potencia por si acaso». Ni pasarse ni quedarse corto: ambos extremos cuestan dinero.
Error 1: quedarse corto (infradimensionar). Si el equipo tiene menos potencia de la que la casa necesita, los días de más frío no alcanzará la temperatura de confort. El compresor trabajará al máximo de forma continua, forzado, y aun así pasarás frío. Es el error que genera las quejas de «la aerotermia no calienta». La solución no es subir la temperatura del termostato: es que el equipo estaba mal dimensionado desde el principio.
Error 2: pasarse (sobredimensionar). Es un error más frecuente de lo que parece, porque parece «ir sobre seguro», pero sale caro por tres motivos. Primero, un equipo más grande cuesta más de entrada. Segundo, y más importante, un equipo sobredimensionado sufre el ciclado corto: como genera calor de sobra, alcanza la temperatura enseguida, se para, se vuelve a arrancar a los pocos minutos, y así todo el día. Esos arranques y paradas constantes disparan el consumo, bajan el rendimiento y acortan la vida del compresor, que es la pieza cara del equipo. Tercero, empeora el confort, con oscilaciones de temperatura.
Cuando por el motivo que sea la potencia instalada es elevada, se suele añadir un depósito de inercia: un tanque de agua que estabiliza el funcionamiento y evita esos ciclos cortos. Si tu instalador propone una potencia alta, pregúntale si contempla depósito de inercia; es la señal de que ha pensado bien la instalación.
La conclusión práctica: la potencia correcta es la que ajusta a la demanda real de tu casa, con un margen razonable, ni más ni menos. Un buen dimensionado es lo que separa una instalación que rinde de una que da problemas.
Potencia térmica frente a consumo eléctrico: no los confundas
Un punto que confunde a mucha gente. Cuando hablamos de que una aerotermia es «de 10 kW», nos referimos a su potencia térmica: el calor que entrega a la casa. No es lo que consume de electricidad.
Gracias a que la aerotermia entrega entre 3 y 4 veces más calor que la electricidad que gasta, un equipo de 10 kW térmicos consume mucho menos de 10 kW eléctricos. Con un COP de 4, para entregar esos 10 kW de calor consumiría en torno a 2,5 kW eléctricos. Por eso una aerotermia potente no dispara tanto la factura como haría una calefacción eléctrica directa de la misma potencia.
Este dato importa además para tu contrato de luz: la potencia eléctrica que demanda el equipo (2-4 kW según el modelo) es la que debes tener en cuenta al ajustar la potencia contratada, no los kW térmicos.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos kW de aerotermia necesito para una casa de 100 m²? Orientativamente, entre 8 y 10 kW con buen aislamiento y suelo radiante. Si la casa está mal aislada o en zona fría, puede subir a 10-12 kW. La cifra exacta depende del aislamiento, la zona climática y los emisores.
¿Qué potencia de aerotermia para 150 m²? Entre 9 y 12 kW con buen aislamiento, y 14-16 kW si el aislamiento es deficiente o la zona es fría. A partir de aquí conviene mucho un estudio de cargas, porque el margen de error en euros ya es importante.
¿Es mejor poner más potencia por si acaso? No. Sobredimensionar provoca ciclos cortos que aumentan el consumo, reducen el rendimiento y acortan la vida del compresor, además de encarecer el equipo. La potencia debe ajustarse a la demanda real de la vivienda, con un margen del 10-15%, no más.
¿Cómo afecta el tipo de radiadores a la potencia necesaria? Los radiadores antiguos de alta temperatura exigen agua más caliente y hacen que el equipo trabaje forzado, lo que suele obligar a subir la potencia. Con suelo radiante o radiadores de baja temperatura, la aerotermia rinde mejor y la potencia necesaria es menor.
¿El cálculo por m² es fiable? Sirve como estimación de partida para saber qué rango de equipos mirar, pero no sustituye al estudio de cargas térmicas que hace el instalador en la visita técnica. En rehabilitaciones complejas o viviendas con mucha pérdida de calor, el cálculo detallado es imprescindible.
¿Los kW de la aerotermia son lo que consume de luz? No. Los kW nominales son potencia térmica (el calor que entrega), no consumo eléctrico. Gracias al COP, un equipo de 10 kW térmicos consume del orden de 2,5-3 kW eléctricos. Son dos magnitudes distintas que conviene no mezclar.
Última actualización: julio de 2026. Los ratios, potencias y cálculos indicados son orientativos y sirven para una estimación previa. La potencia definitiva debe determinarla un instalador autorizado mediante un estudio de cargas térmicas de tu vivienda.